Итак, начнем с самого начала.
Задача любого бизнеса — сделать БАБЛО. То есть достать это бабло из кармана клиентов с минимальными издержками за минимальное время. Никаких других задач у бизнеса не бывает. Строительный бизнес - не исключение.
Сделать тебе хорошо — никакой фирме этого не надо. Это не их цель, и их целью быть не может.
Каждый сам себе Буратино и сам себе полено. Ты хочешь хороший дом? Так вот кроме тебя этого не хочет никто. Строители хотят построить как проще, дешевле и быстрее для них и дороже для тебя. Проектировщики сначала рисуют красивые картинки — чтобы у заказчика текли слюнки и он оплатил проект, а потом чисто формально подгоняют проект в те немногие оставшиеся СНИПы, что еще действуют. Как в этом всем потом жить — их не волнует ни грамма. Они же там жить не будут, понимаешь?
Вот поэтому, если ты хочешь хороший дом - ты должен сам об этом позаботиться. Все, что будут делать другие - будет халтурой и тяпляпием, за всем нужен твой собственный глаз и присмотр, во всем ты сам должен разбираться, чтобы рабочие не могли тебе заморочить голову придуманными объяснениями и чтобы ты - именно ты - сам выбрал технические решения, которые сделают дом прочным, долговечным и комфортным, и при этом не пустят тебя по миру расходами (Рома, это я не тебе - не отвлекайся от "Челси").
Чтобы правильно построить дом - надо сразу правильно выбрать его планировку и
сделать черновой проект. При этом надо помнить главное: внешние (теплые,
капитальные) стены дома должны быть как можно проще по форме.
Самое простое - это обычный прямоугольный дом с симметричной двускатной крышей
(все остальные варианты кровли сложнее по исполнению и только впустую
увеличивают расход материалов). Ясно дело, оптимальная пропорция длинны к ширине
такого дома это золотое сечение 8:5 - такой дом практичен и гармонично выглядит
с любой точки обзора. Также неплохо выглядит дом в более
"широкой" пропорции 4:3 (современный человек привык к
таким пропорциям, глядя на экран TV или компьютерного
монитора). Некоторыми дизайнерскими выкрутасами можно несколько
сдвинуть эти пропорции - но не очень сильно, да и зачем?
Поскольку и брус, и металлопрокат нарезаны редко длиннее 6 метров - это сразу
дает нам отправную точку для определения внешних размеров дома (точнее, его
базового сруба). Скажем, дом с базовым срубом 6x4.5 метра будет построить очень
просто, 8x6 - чуть сложнее, но тоже без особых проблем. А вот если выйти за эти
пределы - проблемы посыплются как из рога изобилия, поэтому лучше за них не
выходить.
Смотрим, что у нас получается с общей площадью:
8x6=48 кв.м. (а что - уже неплохо!)
6х4.5=27 кв.м. (такой маленький дом строить никто не станет, но этот вариант
интересен как базовый для сложных планировок)
Маловато будет? Есть ровно два варианта:
1. Нарастить этажность
2. Перейти к сложным планировкам из нескольких базовых срубов
Нарастить этажность дешевле всего, и выгодно по соображениям
организации экономичного отопления и вентиляции. Поэтому, хотя при этом и
теряется часть площади базового сруба (этажа) на организацию лестницы, следует
принять за разумный базис именно ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ.
Два этажа 8х6 дадут нам уже 96 кв.м. площади. Снова мало? Делаем три этажа - это
144 квадрата. Дальше растить этажность не рекомендую - начнут быстро расти
расходы на несущий каркас и фундамент.
В Архангельске один мужик построил деревянный дом в 12 этажей, 38 метров
высотой. Но это уже безумие ;)
Как промежуточный вариант может быть предложен дом с мансардным этажом - так
называемые 1.5- и 2.5-этажные дома. Они на самом деле не дают никакой экономии
стройматериалов (средняя цена метра площади комнаты получится примерно такая же,
как в полноэтажном доме), но позволяют получить промежуточные варианты по
суммарной площади.
Ах да - отдельно от собственно мансардного решения лежит вариант с "экономичным"
верхним этажом. Это когда высота верхнего этажа делается примерно на 1 метр
меньше высоты потолка в его комнатах за счет того, что комнаты будут иметь
наклонный потолок в последнем метре у внешней стены со стороны ската крыши. Это
дает ощутимую экономию - но, понятное дело, выглядит не очень комильфо и
затрудняет дизайн комнат.
По чисто технологическим соображениям все разумные по параметру
"цена метра площади" сложные планировки являются комбинацией нескольких как бы
составленных вместе базовых срубов.
В общем, если вам не хватает площади прямоугольного дома - мы можем приставить к
нему сбоку еще один базовый сруб, так, что в плане получится буква "Т". Это
самая правильная и грамотная конфигурация на базе двух срубов, остальные два
теоретических варианта имеют очень большие недостатки, поэтому мы их даже не
будем рассматривать.
Итак, что у нас получается с площадью:
1 этаж 8x6 + 8x6 = 96 квадратов
2 этажа 8x6 + 8x6 = 192 квадрата
3 этажа 8x6 + 8x6 = 288 квадратов
Правда, такой дом выглядит несколько длинноватым с некоторых ракурсов - поэтому
имеет смысл уменьшить размер "ноги" буквы Т до 6 метров (заодно это упростит
постройку). Площадь получится:
1 этаж 8x6 + 6x6 = 84 квадрата
2 этажа 8x6 + 6x6 = 168 квадратов
3 этажа 8x6 + 6x6 = 252 квадрата
Как видите, в площади потеряли не очень сильно. Это хороший, гармоничный
вариант.
Для интереса посмотрим такую же комбинацию из двух более компактных срубов
6х4.5:
1 этаж = 54 квадрата
2 этажа = 108 квадратов
3 этажа = 163 квадрата
Интересно, правда? Три этажа более компактных срубов имеют почти такую же
площадь, как два этажа больших. А два этажа компактных - больше, чем один этаж
больших. При этом Т-образный дом из маленьких срубов уже не выглядит маленьким -
его длинна более 10 метров, ширина (в районе "шапки" буквы Т) 6 метров. В
варианте 2 и 3 этажа он вполне гармоничен.
И это пока еще размеры дома без "холодных" частей - разного рода балконов,
веранд и крылечек с сенями.
Если же хочется еще больше площади - к букве Т пристраиваем еще одну "ногу" с
другой стороны. Получается X-образная (или в виде знака "+") планировка.
Вообще вариантов планировок из трех базовых срубов можно придумать сравнительно
много - "H", "S" и прочие. Но все они имеют серьезные недостатки по сравнению с
"X"-образным вариантом.
Для интереса посмотрим, что же получается с площадью:
1 этаж 8x6 + 6x6 + 6x6 = 120 квадратов
2 этажа 8x6 + 6x6 + 6x6 = 240 квадратов
3 этажа 8x6 + 6x6 + 6x6 = 360 квадратов
Дофига и больше. Поэтому планировка X используется в основном для "дуплексов" и
"триплексов" (это дома в совместном пользовании нескольких семей, для которых
делаются отдельные входы).
Ну как, я вас заморочил цифрами?
Подобьем бабки и упростим ситуацию:
1. Самый простой в изготовлении и экономичный по деньгам вариант дома с
площадью в 108 квадратов это двухэтажник в виде буквы Т из двух компактных
срубов 6х4.5
2. Двухэтажник на базе простого сруба 8х6 имеет более простую конструкцию - но
строить его, как ни парадоксально, немного сложнее и даже дороже - из-за бОльших
пролетов. А площадь - на 12 квадратов меньше. Хотя это тоже неплохой вариант.
3. Двухэтажник на базе срубов 8х6+6х6 даст больше площади - 168 квадратов.
Для большой семьи этого явно хватит. Всего на 5 квадратов меньше него имеет
трехэтажник из более компактных срубов. Выбор того или другого варианта - вопрос
вкуса и желания расти вверх или вширь, по деньгам это будет близко и
конструктивных проблем примерно равное количество у обоих вариантов.
4. Если надо площадь еще больше - строим "+"-образный двухэтажник на базе срубов 8x6+6x6+6x6 - 240 квадратов вам хватит?
Оптимальный тип фундамента, вообще говоря, зависит от
возводимого здания (его размеров и массы) и - ГЛАВНОЕ - от типа грунтов в зоне
строительства.
Поскольку скальную породу мы смело можем не рассматривать, наши варианты рыхлых
грунтов делятся на две основные группы:
А. Грунт имеет уровень почвенных вод ниже глубины промерзания.
Б. Грунт имеет уровень почвенных вод ВЫШЕ глубины промерзания.
В случае типа Б замерзающая вода ВСПУЧИВАЕТ ГРУНТ - и, соответственно, сдвигает
лежащий выше глубины промерзания фундамент. Причем сдвигает его неравномерно в
разных местах. Чтобы этого не происходило - фундамент приходится заглублять ниже
уровня промерзания.
Грунты северо-запада практически повсеместно, кроме отдельных возвышенностей,
имеют тип Б с глубиной промерзания до 1.5 метров. Это означает, что фундамент
придется заглублять примерно на 1.8-2 метра от поверхности.
Вообще фундаменты бывают следующих основных видов:
1. Ленточные
Ленточные фундаменты используют, производя строительство многоэтажных зданий с
тяжелыми стенами. В этом случае "ленту" (в нашем случае представляющую из себя
стену высотой от 2 метров и более) фундамента закладывают под все наружные и
внутренние капитальные стены, при этом форма поперечного сечения "ленты"
одинакова по всему периметру фундамента. При опасности возникновения
неравномерных деформаций основания при небольшой глубине заложения в "лентах"
устраивают непрерывные армированные пояса. Подошву ленточного фундамента обычно
располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта. Толщина песчаной подушки
обычно составляет 30-60 см, но не должна быть более половины всей высоты
фундамента.
На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты
применяются редко. Причины этого очевидны. Технология строительства фундаментов
ленточного типа проста, но для них характерна массивность, значительный расход
материалов и высокая трудоемкость - причем расход материалов и трудоемкость
прямо пропорциональны глубине фундамента. А как мы уже видели, глубину придется
делать не менее 1.8-2 метров, плюс еще минимум 0.2-0.3 метра от поверхности. Не
слишком ли массивное сооружение для легкого деревянного коттеджа?
И, как будто этого мало - есть и еще одна проблема. Из-за того, что ленточный
фундамент имеет большую площадь стенок, он, даже будучи погружен ниже уровня
промерзания, все равно испытывает значительные выталкивающие силы при
промерзании грунта. Когда на таком фундаменте стоит относительно легкое
деревянное строение - его вес оказывается недостаточным для противодействия этим
выталкивающим силам, и фундамент начинает зимой выпирать из грунта, а
весной-летом он снова туда "падает". Вся конструкция начинает "дышать",
фундамент трескается и постепенно разрушается.
2. Плитные ("плавающие") фундаменты
На неравномерно- и сильносжимаемых грунтах (например, это могут быть песчаные
подушки или торфяники), на сильно-пучнистых и других слабонесущих грунтах
нередко осуществляют строительство плитного фундамента из железобетонных плит
или монолитных перекрестных "лент" небольшой высоты ("ленты" при этом ставят в
виде решетки с шагом около 1-1.5 метров).
Проблема создания такого фундамента состоит в обеспечении его достаточной
жесткости во всех направлениях - особенно на кручение. Это возможно, но требует
больших количеств бетона, арматуры и т.д. Поэтому такой фундамент имеет смысл
использовать только там, где иные виды фундаментов потребовали бы чрезмерно
большого заглубления.
3. Столбчатые фундаменты
Это наиболее разумный для условий северо-запада и поэтому распространенный вид
фундаментов. "Столбы" возводятся во всех углах здания, местах пересечения
несущих стен, а если не используется технология "платформы" - то и под
простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и в других точках
сосредоточения нагрузок. Расстояние между столбами - 1.5-2.5 метра (в случае
использования "платформы" и относительно небольшой массы конструкции дома -
например, вплоть до двухэтажного дома комбинированной брусово-щитовой
конструкции - расстояние между столбами может быть увеличено до 3 метров).
Частным случаем столбчатого фундамента является свайный фундамент.
Минимальное сечение фундаментных столбов принимается в зависимости от того, из
какого материала они изготовлены: бетон и бутобетон - 400 мм, каменная кладка -
600 мм, кирпичная кладка выше уровня земли - 380 мм.
Эти цифры относятся и к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и
буронабивным вариантам. В слабых грунтах столбчатые фундаменты и сваи могут
применяться только при строительстве малоэтажных зданий (максимум 3 этажа с
облегчением верхних этажей).
Помните, что фундамент - это одна из самых дорогих частей строительства.
Стоимость ленточных фундаментов легких зданий в регионе северо-запада достигает
45% от общих затрат на строительство! Поэтому грамотно выбрать тип фундамента и
грамотно его сделать - крайне важно. Тут заложены большие возможности для
экономии средств - но и наибольшие возможности испортить все будущее здание тоже
заложены именно тут.
Ну, с теорией закончили - перейдем к практике.
Вариант А. Колотим сваи
1. Находим людей, у которых есть копр для забивания свай.
2. Покупаем бетонные сваи - прямоугольные 3 или 3.5 метра длинной (так
называемые "короткие").
3. Колотим сваи копром по контуру будущей платформы - во все углы по свае и на
пролетах не реже чем через 3 метра. Забиваем сваи как можно глубже - в идеале
так, чтобы над грунтом торчало сантиметров 30.
4. Подсыпаем вокруг сваи песочком примерно на 10 см, ставим опалубку и отливаем
на свае бетонную "шляпку" в виде круга или квадрата 50-80 см размером и высотой
выше верха сваи минимум на 15 см. С арматурой, естественно.
5. Песочек убираем. Или не убираем ;)
Вариант хорош тем, что почти не надо земляных работ, и нет проблем с грунтовыми
водами.
Вариант Б. Буронабивные сваи.
1. Находим людей, у которых есть бур. Такими бурами сверлят гнезда под
осветительные столбы, ими же (только с головой меньшего диаметра) бурят скважины
на воду.
2. Покупаем трубы - пластмассовые или асбоцементные. В крайнем случае можно
сколотить квадратную "трубу" из досок.
3. Сверлим скважины под столбы - глубиной не менее 2 метров. Частота - как в п.3
варианта А.
4. Сыпем на дно скважины 10 см. песка, затем 20-25 см. гравия.
5. Ставим трубу. Трубу фиксируем слоем засыпки. В трубу пихаем арматуру -
арматурный пруток в количестве хотя бы нескольких штук.
6. В трубу наливаем бетонный раствор. Идея в том, что он должен несколько
протечь и пропитать гравий, образовав внизу трубы "пятку".
7. Ждем полного отвердевания бетона. Затем полностью засыпаем скважину засыпкой
(например, трамбованной землей) и отливаем на свае "шапку" как в п.4 варианта А.
Вариант В. Узбеки с лопатами
1. Находим узбеков с лопатами. Они копают ямы глубиной 2 метра (разумеется, им
приходится их копать в виде коротких траншей). Опционально, если грунты
позволяют, можно использовать ручной бур.
2. Далее все как в варианте Б начиная с п.2.
Вместо "шляп" можно отливать сплошной ростверк ("ленту" поверх
грунта). Но это более расточительно.
В финале ровняем все верхушки "шляп" или опорные точки ростверка над сваями в
один уровень бетонным раствором и (где надо поднять много) кирпичной кладкой -
так, чтобы будущая платформа легла строго горизонтально.
ВНИМАНИЕ: связывать платформу со сваями бетоном не надо. Платформа должна просто
лечь сверху на "шляпы".
На наших дерьмовых грунтах создание надежного, непроседающего и
невымерзающего фундамента является проблематичной (или по прайней мере очень
сложной) задачей, а цена ошибки в постройке фундамента, когда через несколько
лет после постройки дома его начнет корежить - очень велика. Чтобы подстраховать
себя, при строительстве можно и нужно использовать схему "платформы".
Идея платформы состоит в создании прочного плоского несущего основания, на
котором будут возводиться несущие стены, и которое, будучи увязано с этими
стенами в единый силовой каркас, образует жесткую коробку. Жесткую настолько,
что весь дом возможно будет поднять домкратом за любой угол платформы без
существенных деформаций.
Платформа может быть построена из дерева (бруса) или из металла - это дело вкуса
строителя, его технических возможностей (для металла понадобится электросварка)
и цены на брус и металлопрокат.
Предположим, мы будем делать платформу из металла. Тогда нам понадобится
закупить двутавровые балки шириной не менее 15 сантиметров (лучше даже больше)
для контура здания, и более мелкий двутавр (скажем, 8-сантиметровый) для
несущего пола и раскосов. Вместо большого двутавра можно использовать старые
железнодорожные рельсы, повернув их широкой полкой вверх. Самое главное в этом
деле - выбрать РОВНЫЕ, негнутые балки или рельсы.
Размер платформы надо согласовать с длинной имеющегося бруса - таким образом,
чтобы нам не пришлось лишний раз пилить и укорачивать брус.
На подготовленный фундамент (об этом ниже) ставим реперные точки, тщательно
выверяем их одинаковый уровень и горизонтальность, затем раскладываем большие
двутавровые балки, тщательно проверяя прямые углы получающегося каркаса
платформы, и варим внешний контур дуговой сваркой прямо на месте. Еще раз
проверяем геометрию - плоскость и прямые углы каркаса - и провариваем углы
изнутри, затем варим к нижней полке большого двутавра во всех углах каркаса
укосины из двутавра меньшего размера. Длинна укосин должна быть не менее 1
метра.
Углы каркаса и стыки можно усилить дополнительными накладками. Получившаяся
платформа должна быть жесткой на кручение настолько, насколько это вообще
возможно.
Затем кладем поперечины для чернового пола из меньшего двутавра - естественно,
кладем их по меньшему размеру каркаса. Скажем, в раме 8х6 метров надо класть
6-метровые куски двутавра, в раме 6х4.5 - 4.5-метровые. Как вы понимаете,
4.5-метровые балки можно взять примерно в полтора раза меньшего сечения, чем
6-метровые, при аналогичной жесткости. Эти куски опираем изнутри на нижнюю полку
большого двутавра или рельсы, и привариваем.
Поперечины должны идти с шагом около 1 метра. Можно и чаще, если жаба не душит.
После того, как все поперечины приварены, поверх них перпендикулярно поперечинам
раскладываем черновой пол из самого дешевого горбыля. Раскладываем по
возможности плотно, с наименьшими щелями, и крепим, приколачивая поверх них
поперечные доски или балки (на которые затем будет опираться чистовой пол).
Очень желательно, чтобы эти поперечные балки совпадали с двутавровыми
балками-поперечинами.
Перфекционисты могут привернуть деревянные поперечные балки к двутавру БОЛТАМИ в
некоторых местах - в основном в середине (с краев приворачивать
не надо, во избежание вспучивания досок).
После того, как весь черновой пол приколочен - накрываем его каким-либо
недорогим листовым материалом типа рубероида или пропитанного картона, и
засыпаем теплоизолирующей засыпкой.
Ну а потом, естественно, накрываем это все чистовым полом (точнее, несущими
досками чистового пола). Использовать ли для этого специальную половую доску со
шпунтами, или просто взять обычную ровную доску потолще - зависит от того, какой
пол вы будете делать, будет ли это ламинат, щитовой паркет, или линолеум, или
просто крашенные доски ;)
Как делать чистовой пол - написано много где, и я не буду это здесь расписывать.
Вообще говоря, комбинация "платформы" со столбчатым фундаментом с точки зрения фундамента является вариацией известной схемы "ригель по столбам".
Столбы и ригель из железобетона, продольная арматура - 4 прута
Ф=10, расположены по углам, поперечная - рамки из проволоки - от Ф=6,
установлены через 0.5 м. Сечение столбов от Ф=150, высота столбов - 2 м; сечение
ригеля от 300х150 (для легких каркасных построек). Расстояния между столбами не
более 3 м. Ригель оторван от грунта не менее чем на 5 см, пространство между
ригелем и грунтом засыпано песком или, предпочтительнее, керамзитом.
Но ригель, как вы понимаете, несколько расточителен. И дело не только в бетоне.
В частности, предложенная схема платформы из металлопроката позволяет сделать
утепленный пол с засыпкой прямо в толщине платформы, использовав ее как часть
несущих конструкций пола. В случае ригеля вам придется класть балки пола,
стелить на них пол черновой, потом еще балки, пол чистовой - при одинаковой
высоте сруба это съест лишние 15 сантиметров высоты помещения.
При возведении дома особое внимание необходимо обращать на цоколь (продолжение фундамента от уровня земли до уровня пола первого этажа). Наружная часть цоколя должна быть прочной и долговечной, устойчивой против действия атмосферных и грунтовых вод. При столбчатых фундаментах под деревянные здания, когда нижняя обвязка служит перемычкой, цоколь устраивают в виде забирки между столбами. Эта забирка будет служить для утепления подпольного пространства и предохранения его от попадания влаги, пыли и т. п. При каменных или кирпичных столбах забирку делают из тех же материалов, из которых выкладывают столбы. Ширина бутовой забирки не менее 40 см, кирпичной - в 1 или 1.5 кирпича. Забирку заглубляют в грунт на 30- 50 см. В глинистых грунтах под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 15-20 см. Как цоколь, так и забирку желательно оштукатурить цементным раствором. При облегченной кладке каменных стен цоколь выкладывают сплошными рядами, применяя для наружной стороны его отборный кирпич. Цоколь грунто-цементных и саманных стен облицовывают кирпичом или бетонными камнями, а при отсутствии этих материалов устраивают завалинку. При деревянных стенах делают деревянную забирку или завалинку. Для отвода от дома поверхностных и дождевых вод вокруг наружных стен устраивают отмостку с уклоном в сторону от дома. Для этого верхний растительный слой грунта снимают на глубину 10-15 см и в ширину на 60-100 см. Образующуюся выемку забивают сначала глиной, затем песком с гравием, щебнем или кирпичным боем и утрамбовывают. Отмостка может быть покрыта дерном.
Для утепления подпольного пространства с внутренней стороны цоколя или забирки устраивают отсыпку из шлака или песка. Применение для отсыпок растительного грунта и глины не рекомендуется во избежание проникновения сырости и загнивания полов.Для предохранения стен дома от грунтовой сырости при устройстве каменных или кирпичных фундаментов необходимо прокладывать изоляционный слой на высоте 15 см от уровня земли. Такой слой делают по выровненной раствором поверхности из двух слоев толя или в виде слоя цементного раствора (стяжки: 1 часть цемента, 2 части песка) толщиной 2 см. Подпольное пространство (для предохранения от загнивания деревянных элементов перекрытий и цоколя) должно быть проветриваемым. Для этого в цокольной части стен, на высоте не менее 15 см от земли, делают отверстия размером 14х14 см по одному с каждой стороны дома. В зимнее время отверстия закладывают.
Стены первого этажа (несущие) могут быть выполнены из различных материалов:
Дерево (простой брус)
Достоинства:
Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не
отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для
брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый
микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены
относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом
фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены могут выдержать
неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их
службы может превышать 100 лет.
Недостатки:
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых –
вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной
защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их
отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”, причем
осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%).
Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и
дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и
плохой конопатки), брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать
(вагонкой, ЦСП или
иными материалами).
Интересным решением является обшивка брусовой стены (или сразу всех этажей здания) снаружи оцинкованным профнастилом с профилем "под вагонку". Профнастил красится в нужный цвет (или изначально используется профнастил с полимерным цветным покрытием с внешней стороны). Листы располагаются горизонтально и крепятся к набитым на брусья стены вертикальным брускам 20x20 мм (это обеспечивает необходимый для вентиляции стены воздушный зазор). Верхний лист напускается на нижний. Такое решение очень долговечно и обеспечивает защиту брусовой стены от огня и влаги, а также позволяет устранить продувание стены сильным ветром даже при не очень качественной конопатке. Особенность такого решения - необходимость обеспечить вентиляцию пристенного зазора, для чего между профнастилом и скатом крыши оставляют некоторый открытый зазор (1-2 сантиметра).
Швы утепляют так же, как и в бревенчатых стенах. Углы стен рубят без остатка в простую лапу ("в пол-дерева"), применяя шипы или нагеля. В целях защиты от продувания и промерзания углы закрывают снаружи дощатыми пилястрами, под которые следует прокладывать антисептированный войлок.
В качестве нагеля можно использовать дюймовую (25 мм) или 3/4 дюйма (19 мм) водопроводную трубу. В этом случае и отверстие в балках нужно сверлить такого же диаметра.
Каркасные стены
Достоинства:
Каркасные стены с “двойной” теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт,
минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом
не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов.
Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо
всех рассмотренных и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом
фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Каркасные стены могут выдержать
неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП
(Цементно-Стружечной Плиты)
обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах
возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств,
сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Перед отделкой не нужно
ждать “осадки”. При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом
можно через месяц после начала строительства.
Недостатки:
Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых –
вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной
защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен
быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно
выполненных работах – не сквозные). Считается, что срок службы каркасных домов
не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его
значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2
этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности.
Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он “не дышит” – не
пропускает пары воды.
Стены второго этажа (и тем более третьего этажа) в целях облегчения конструкции и удешевления строительства имеет смысл делать только каркасными.
Каркас стены может быть выполнен из дерева или металла. Из дерева проще, из металла - прочнее.
Перегородки должны быть звуконепроницаемыми, гвоздимыми, прочными, устойчивыми. Перегородки устанавливают на конструкции перекрытия до настилки полов. В местах примыкания перегородок из сгораемых материалов к печам и дымоходам следует устраивать кирпичные разделки по всей высоте таким образом, чтобы расстояние от перегородки до внутренней поверхности печи или дымохода было не менее 40 см.
Каркас перегородок состоит из стоек толщиной 5-6 см и шириной 9-10 см с шипами на концах, верхней и нижней обвя-зок такого же сечения с гнездами для шипов стоек. Стойки ставят на расстоянии 0,75-1,2 м одна от другой, шипом в гнездо обвязок, и скрепляют гвоздями. Для образования дверного проема ставят обрамляющие стойки с врезанным сверху ригелем (перемычкой). Дверную коробку прибивают к обрамляющим стойкам гвоздями. Каркас обшивают горизонтально с двух сторон досками толщиной 1,9-2,5 см. Доски шириной более 12 см надкалывают топором, для того чтобы они не коробились при оштукатуривании. Пустоты между двумя обшивками засыпают мелким просеянным сухим шлаком для увеличения звуконепроницаемости и уменьшения пожароопасности. Каркас может быть обшит также листами гипрока. В ряде случаев каркас междукомнатной перегородки может быть обшит древесно-волокнистыми плитами и листами фанеры без всякого заполнения. Однако такие перегородки, будучи очень легкими и простыми по своему устройству, обладают большой звукопроводностью.
Многие, строя коттедж, хотят сделать в нем
камин. В случае использования "платформы" камин, чтобы не делать под него
специального фундамента, может быть сделан не особенно массивным и
размещен в углу платформы. Разумеется, под него надо будет сварить усиленную
часть платформы из большого двутавра и сделать "металлический пол" по
соображениям пожаробезопасности.
Но я вам вот что скажу, господа хорошие. Много моих друзей и знакомых камины на
своих виллах сделали - но ни один из них камином реально
не пользуется. Потому что гемороя много - надо разжигать, регулярно подбрасывать
уголь или дрова, потом выгребать золу, это все сопровождается пылью и грязью, а
толку нет никакого, как элемент отопления это полное фуфло, а как элемент
создания уюта - есть хорошие электрические псевдокамины с имитацией огня и т.д.
Так что стоит сразу же разумно подумать - надо ли вам городить этот огород в
виде настоящего камина с дымоходом и прочими делами, или ограничиться
электрической имитацией камина, или даже ее не
делать. В конце концов в обычных квартирах каминов тоже нету и никто вроде бы
без них не страдает.
О том, что русская печь в современном коттедже это как корова под седлом, я даже не буду распространяться - это очевидно. Если же вам это не очевидно, тогда рубите пятистенок из выдержанных бревен, конопатьте его мхом, белите мелом и ощущайте себя настоящим почвенником, хранителем русских традиций. ;)
Вариантов систем
отопления много, но мы рассмотрим из них самые разумные:
1. электроконвекция
2. электрокотел
3. газовый котел
4. мазутный котел
Я вообще-то считаю, что для относительно небольшого дома, построенного по
современным энергосберегающим технологиям из дерева и панелей,
со стеклопакетами в окнах и пенопластом в потолках, нет смысла городить
паровое отопление с любым видом котлов. Сейчас есть красивые электрические
конвекторы, внешне идентичные отопительным батареям, бесшумные, удобно
регулируемые по мощности. Протянуть по комнатам силовую проводку гораздо проще и
красивее, чем тянуть отопительные трубы, обеспечивая выход воздушных пузырей и
все прочие премудрости.
Если же электричества нужной мощности нет, или дом слишком большой - выбор будет
между газовым и мазутным котлом. Плюс газового - компактность (не нужен большой
резервуар с мазутом и даже отдельное помещение для самого котла). Но он требует
наличия газовой магистрали (ибо питать его баллонами - утопия).
Если же газовой магистрали нет - тогда мазутный котел ваш
выбор. Бака на 1000-1500 литров мазута вам должно хватить на всю зиму.
Разумеется, бак придется ставить в отапливаемой зоне (иначе мазут замерзнет),
выгораживать для него и котла отдельное помещение с отдельной системой
вентиляции (чтобы не воняло нефтью) и так далее.