Арки колес, естественно, у старых машин гниют. А менять из-за них крылья, вполне приличные в остальных местах, не очень хочется. Поэтому поступим так: вылепим арки заново! Между прочим, эта технология подходит и тогда, когда вам нужно увеличить арки под колеса большего диаметра, или расширить арки под колеса большей ширины.
Для начала запасемся строительной монтажной пеной для наружных работ (она устойчива к влаге и перепадам температур). Ищите пену наивысшего качества, мелкозернистую и прочную - если применять дешевую крупнопористую пену, прочных арок не получится.
Для начала очистим остатки арок до металла, удалим всякую висящую ржавую бахрому. Если на каких-то участках арки повреждены более чем на 2 сантиметра от нужного вам размера - эти места придется усилить дугой из толстой (ф3-ф5) стальной проволоки, привязав ее более тонкой (миллиметровой) проволокой к более сохранившимся деталям сквозь просверленные в последних небольшие отверстия, с таким расчетом, чтобы впоследствии вся проволока оказалась внутри арки. Дуга должна быть цельной и перекрывать области разрушения не менее чем на 5 сантиметров.
Затем начинаем наносить на остатки арки и усиливающий их проволочный каркас пену. Пена будет пениться - а мы будем придавать ей форму руками (разумеется, в резиновых перчатках) и с помощью кусочков газеты, налепляемых в тех местах, где пене уже хватит подниматься. Не стоит спешить и пытаться сделать все сразу, в один прием - лучше подождать отверждения первой порции пены, а потом добавить ее еще в те места, где ее мало. Со второй попытки пену надо начать наносить также изнутри арки - для того, чтобы проволочный каркас и край арки полностью скрылся в пене.
Не старайтесь сразу получить идеальную форму - пусть пены будет больше, лишнее не поздно срезать после отверждения обычным ножом.
Когда пены достаточно и она полностью затвердела - придаем ей нужную форму остро заточенным ножом. Затем вооружаемся автомобильной шпаклевкой и шпаклюем получившиеся арки, придавая им совершенную и гладкую форму. Затвердевшую шпаклевку шкурим и красим (например, антигравием).
На фотографии хорошо видно, как арка вылеплена зацело с плавным переходом на широкий брызговик и на низ кузова (который также подгнил в районе за брызговиком). Я не старался особенно убирать неровности - но поверьте, при желании можно достичь качества поверхности, неотличимого от штампованного металла.
Вот и результат - переднее и заднее крыло и арки колес готовы. Цена работы - 160 рублей 1 кг немецкой пены (при аккуратной работе ее еще и половина останется) плюс 60 рублей шпаклевка. Ну и антигравий - но его мы уже посчитали на предыдущем этапе.
Пистолет для нанесения антигравия и других защитных мастик.
Теперь займемся "молдавским обвесом". Собственно, обычно это лишнее - но у меня после одной из аварий нижняя часть передка осталась деформированной, а править ее не так просто, поскольку у Фиесты, в отличие от большинства других машин, снизу передка идет мощная балка, связывающая левый и правый несущие лонжероны кузова. На эту балку завязаны сайлент-блоки передних концов V-образных рычагов подвески, и к ней крепится передняя часть съемной продольной "лыжи", на которой держится весь силовой агрегат - она очень прочная, но если уж ее согнули, выпрямить ее трудно.
Вот я и не стал балку выпрямлять, а решил поставить поверх нее декоративный спойлер.
Конечно, можно было бы выписать спойлер в какой-нибудь зарубежной тюнинговой фирме - но мы ведь не ищем легких путей, правда? Поэтому за основу я взял задний спойлер от ВАЗ-2108 (который, кстати, нашел на свалке) - перевернул его вверх ногами, кое-где подрезал, кое-где подогнул по месту (благо он сделан из относительно тонкой пластмассы), и привернул к передку "Фиесты" болтами M6 в штатные крепежные отверстия спойлера.
Для прочности в спойлер были набиты куски твердого пенопласта, и все это безобразие прямо на месте залито строительной пеной (тут можно взять пену подешевле - как и для порогов кузова). Заодно пеной залиты и переходы сбоку от спойлера к крылу кузова.
Вы спросите - зачем понадобился пенопласт и пена внутри спойлера? Парадоксальным образом такая комбинация обладает поразительной энергоемкостью - поэтому при аварии она поглотит довольно большую часть энергии удара и, возможно, сможет спасти не только нижнюю балку кузова, но и вас самого. Не верите? Поставьте простой опыт: возьмите большой пенопластовый вкладыш от упаковки, скажем, телевизора, положите его себе на спину и прикройте стальным листом. А потом попросите кого-нибудь ударить по этому бутерброду кувалдой килограмма на 3-4. Ну как - вполне терпимо? Теперь можете повторить этот же эксперимент, убрав пенопласт. Только "скорую" вызовите заранее. Ну как, убедились?
Ладно, продолжим. После того, как пена застыла, обрезаем ее излишки ножом, и шпаклюем переходы от кузова к спойлеру. Вот примерно так, как изображено на фотографии:
Заодно, раз уж я взялся за передок, был проведен и еще один тюнинг - для улучшения охлаждения мощного мотора CVH-1600 в передке был сделан вырез (А), а перемычка между ним и штатным окном воздухозабора усилена П-образным профилем (B). Стрелка С указывает на отверстие для крепления бампера.
На следующей фотографии виден низ машины и переход спойлера в переднюю балку. Здесь А - один из нижних болтов крепления спойлера, В - треугольные вырезы в спойлере для облегчения его изгибания, С - верхние болты крепления спойлера (для красоты зашпаклеваны).
Как видите, с точки зрения аэродинамики все получилось достаточно аккуратно. Теперь шкурим шпаклевку, чтобы получить ровные переходы, и красим все это безобразие антигравием при помощи уже известного вам распылителя:
Ну вот - переходы от спойлера на кузов совершенно незаметны:
А вот вид снизу - сравните с тем что было до окраски:
Наконец, ставим бампер, крепление номерного знака, указатели поворотов и решетку радиатора:
Вид с другой стороны:
Вот теперь - порядок:
