Принципы работы системы ABS Toyota

…Клиент был бледным и говорливым. Правое крыло его «ласточки» было смято, отчего его Lexus, имевший ранее «надменный» вид, теперь смотрелся как побитая дворняжка…

Говорил клиент много и быстро, и из его разговора постепенно выяснилось, что «шел он как обычно, в левом ряду и не более 80 километров. Кто-то его «подрезал» и пришлось уйти вправо, а что бы не задеть «Ниву» , потом притормозить…и тут машину понесло. Понесло, несмотря на имеющуюся систему ABS. И , что бы не задеть какую-то еще, сверкающую лаком машину – пришлось «притереться» к бровке. А там столб. Ну и вот…».

 

Клиента этого мы помнили. Во-первых, довольно свежая и очень уж ухоженная машина, а во-вторых он приезжал к нам не на ремонт, а для того, что бы мы просто проверили – «как работает "движок" и все ли у него нормально».

              

…Начинаем проверять работоспособность системы ABS. Надо сказать, что из практики мы вывели для себя следующее : неисправности в системе ABS бывают «статические» и «динамические».

 

«Статические»  – это те, причина которых постоянно «сидит» в памяти бортового компютера. Например, оборванный провод к датчику, заклинивший электродвигатель гидравлического модулятора, неисправный сам датчик или датчики («датчики»-это бывает крайне редко,обычно из строя выходит один датчик, а что бы сразу же вышло из строя несколько – было только один раз…).

 

«Динамические» неисправности – это такие неисправности, которые выявляются только при движении, при достижении «скорости принятия решения» - 10 км\час. Именно эта скорость принята японскими разработчиками систем ABS и «заложена в память» компютера ABS как скорость, при достижении которой компютеру «надо определиться» - насколько хорошо и «правильно» работает система ABS и обеспечит ли она безопасное движение в дальнейшем.

           

Сама система ABS работает следующим образом: при включении зажигания компютер системы ABS «просыпается» и начинает «опрашивать»  датчики скорости (speed sensor), модулятор, все цепи и сам себя на предмет исправности и «готовности  к работе». В это время на панели приборов горит лампочка ABS. Все это занимает 1-2 секунды, и если все нормально, то после «опроса» компютер ABS «успокаивается» и гасит лампочку на панели. Если же где-то в системе ABS обнаруживается «статическая» неисправность в виде оборванного провода,неисправного датчика  и  так далее – лампочка ABS на панели приборов продолжает гореть и «говорить» нам о том, что «движение начинать нельзя, в системе ABS произошел сбой.Разберитесь».

 

Если же лампочка ABS загорелась после достижения «скорости принятия решения» - это уже «динамическая» неисправность и она может возникать, например, из-за того, что какой-то колесный датчик неправильно считывает «информацию движения» или вообще ее не «читает». Здесь причина может заключаться в том,  что, например, воздушный зазор  ( Air Gap ) между датчиком скорости и зубчатым колесом на ступице больше допустимых пределов. Или само зубчатое колесо на ступице имеет сколы. В любом случае надо проводить процедуру самодиагностики и «определяться».

 

Для этого на Toyota, как впрочем и на других марках машин есть так называемая «колодка самодиагностики

 

 

Откроем ее. На внутренней стороне крышки  расписаны контакты. Найдем « Tc – E1». Однако не будем торопиться, потому что, если мы сразу перемкнем эти контакты, то  можем и не получить требуемого нам кода неисправности.  Надо еще найти контакты « Wa  -  Wb», которые замкнуты коротким штифтом ( Short Pin ).

 

 

Этот штифт для проведения самодиагностики системы ABS надо вытащить. Вот теперь можно замыкать контакты  Tc – E1. Ниже приведена расшифровка кодов неисправностей ABS Toyota ( однако не следует думать,что нижеприведенные коды неисправностей подходят для ВСЕХ автомобилей Toyota ):

 

На машине клиента лампочка ABS на панели приборов показала нам код 31 – «ошибка в сигнале датчика скорости правого переднего колеса». "Прочитать" данный сигнал можно как "неисправность самого датчика скорости или обрыв или замыкание его цепей". Делать нечего, снимаем колесо, смотрим. И видим, что жгут, идущий на датчик скорости просто-напросто «болтается» в воздухе, не прикручен как положено, а на  жгуте - толстенный кусок льда. Мы смотрим на клиента, он на нас. Спрашиваем (потому что уже предположили предыдущий «сценарий» ):  
 

-Что-нибудь делали с «ходовкой» ?
-Колодки менял…

Вопросов, как говорится, не имеем. Пока клиент матерится и грозится «оторвать башку» тому «специалисту», скажем, что даже замену колодок или чего-то еще на машинах, имеющих систему ABS надо доверять человеку, который имеет хоть какие-то понятия об устройстве и работе системы ABS. Что получилось в данном случае?
 

Все просто: то ли тот «специалист» торопился, то ли что-то еще, но жгут на стойке он не закрепил. Далее события развивались следущим образом – Зима, снег, где-то дороги мокрые, с лужами, машина едет и на жгут, болтающийся около самого колеса потихоньку налипает снег, постепенно превращающийся в лед. Сначала немного, а потом все больше и больше и наконец наступает такой момент, когда вес налипшего льда превышает вес самого жгута и на каждой кочке или неровности дороги жгут начинает  сильно дергаться и болтаться. Для этого и существуют крепления…

Так что делать? Снимать и менять датчик? Приостановимся. Как говорил мой старый знакомый Лева Киперман : «Есть один способ…».

Прежде чем мучиться и снимать датчик скорости ( а снимать его – процедура довольно длительная, потому что, обычно, датчики скорости настолько «хорошо» закисают в «теле» ступицы, что приходится его вытаскивать буквально по миллиметру) – давайте предварительно проверим и постараемся установить место обрыва. Сопротивление датчика скорости мы знаем – 970 Ом (плюс-минус), так что будем исходить из этого.

Сначала отсоеденим  разъем и «сядем» на контакты мультиметром. Увы, ничего. Тогда идем далее и начинаем проверять сопротивление на этих двух проводах через каждые сантиметров 10 – 15. Весьма желательно, что бы щупы были остро заточены, что бы иметь возможность прокалывать провод. …и где-то посередине жгута мы нашли обрыв. Хорошо еще, что в этом, «удобном» месте, а не самом датчике – тогда бы пришлось трудноватенько.

 

Как вы видите, «сама по себе» система ABS из строя практически никогда не выходит. Всегда найдется «специалист», который ей «поможет». А что бы этого не происходило – вот вам маленький совет: «Крутая» у вас машина или «обыкновенная» - значения не имеет. Найдите в своем городе одного мастера (мастерскую), где люди «думающие», а не просто «заколачивающие деньгу». Разберетесь. И пусть они «ведут» вашу машину на всем протяжении ее «жизни». И даже если этот мастер(мастерская) узко специализированная (что очень хорошо!) и какие-то работы они не выполняют – то прежде чем отремонтировать что-то «на стороне» -посоветуйтесь. Настоящие, добросовестные мастера плохого вам не посоветуют.

 

А напоследок несколько советов и рекомендаций.
 

Во-первых, - «как  удалять  код неисправности?».

 

В книгах об этом пишут «многое и разное», но можно поступить и проще, и быстрее, и правильнее : после устранения неисправности снять «минусовую» клемму АКБ секунд на 30-40, а потом снова одеть. Ну, а  если уж почему-то не получилось, то  по-другому :

 

-затянуть стояночный тормоз;
-перемкнуть контакты Tc - E1
-удалить коды неисправности по схеме : нажать тормозную педаль не менее 8 раз, каждый раз удерживая педаль не менее 3 секунд;
-проверить, показывает ли лампочка АВС какой либо код или нет.

 

Однако следует помнить, что данный способ применим не ко всем моделям «Toyota».

 

Вы сами можете «отдиагностировать» свою машину, если внимательно прочитаете нижеследующее:

•  Если иногда при торможении начинает срабатывать лампочка ABS, то посмотрите свою резину. Не «лысая» ли она ? Потому что в момент отпускания тормозов «передок» машины уходит чуть вверх и при этом возможна такая ситуация, как срабатывание «неисправности» ABS из-за потери сцепления с дорогой.
•  Если лампочка стала гореть после проведения каких-либо работ на ходовой части – проверьте соединения разъемов(«ребята» могли просто забыть их подключить), сопротивление датчиков – «ходовые» у нас обычно ремонтируются с монтировками, а они имеют обыкновение соскальзывать и при этом что-то рвать или тянуть. Возможна поломка «зубчиков» при замене ступицы. Проверить просто: снять датчик, вставить в отверстие что-то пластмассовое и гибкое и вращать колесо. И слушать. Если есть осциллограф, то все будет видно на экране: там, где зуба нет или он надломан - будет «провал» в последовательности выходных импульсов. А на Toyota при снятой ступице все видно изнутри.
• Если лампочка ABS загорается «иногда», причем бесполезно искать в этом какую-то цикличность или закономерность, потому что ее просто нет, то следует проверить соединения, фишки, как сидят реле в гнездах, т.е. качество контактов. Если все нормально, а лампочка начинает загораться при достижении какой-то скорости, то проверьте в первую очередь чистоту зубчатых колес в ступицах. Домкрат, чистая кисточка в бензине и вращать, вращать…
• Если опять таки все нормально, а лампочка загорается – проверьте напряжение. В блоке ABS есть такой транзистор В 1015 , стабилизирующий напряжение (зеленый , в пластмассовом корпусе), так вот,  на коллекторе должно быть 4.8-5.1 в. «Мозги» не будут работать при пониженном напряжении бортсети.

Исправность системы ABS во многом еще зависит и от того, насколько правильно и полноценно вся система заполнена гидравлической жидкостью. Потому что, если система хоть немного «завоздушена», то это чревато непредсказуемыми последствиями при экстренном торможении на высокой скорости, особенно на скользкой дороге.

 

Ниже приведено несколько симптомов, при появлении которых можно с  определенной  долей вероятности говорить  о «завоздушености» системы, т.е. о необходимости удаления  из нее воздуха. При скорости свыше 40 км/час и резком торможении:

•  Педаль тормоза ощутительно «бьет» в ногу с одной и той же периодичностью (несколько раз в секунду);
•  Ощущение, будто переднюю часть машины «колотит»;
•  Руки, лежащие на руле, ощущают удары и рулевое колесо дергается из стороны в сторону;
•  Машина тормозит не «ровно», а с заносом в какую-то сторону.  

Если тормозить на меньшей скорости и не так резко, то нога все равно будет чувствовать удары тормозной педали. Все это можно объяснить таким образом: при попадании в систему воздуха гидравлическая жидкость уже не является «практически несжимаемой», так как она «разбавлена» воздушными пузырьками, которые и дают эффект «провала» в давлении той или иной гидравлической ветви. Во время «провала» на каком-то колесе – оно блокируется колодками, в то время когда другое колесо работает без «провала».

Система уже  разбалансирована, но ECU пытается работать по установленному алгоритму, в котором не предусмотрена такая непонятная ситуация, как наличие воздушных пузырьков в жидкости, которые и «проваливают» систему как им заблагорассудится… Все эти удары  тормозной педали в ногу – и есть попытка «мозгов» справиться с нештатной ситуацией.

Начинаем прокачивать систему с дальнего колеса от гидравлического модулятора. Все как обычно – снимаем резиновый колпачок с клапана, подсоединяем к нему прозрачный шланг, опускаем в емкость с гидравлической жидкостью и откручиваем (ключ на 10) клапан.
После этого:

•  Включаем зажигание;
•  Нажимаем до упора тормозную педаль (второй человек);
•  Смотрим на конец шланга - оттуда идут пузырьки воздуха;
•  Выключаем зажигание.

Если интересно (и для проверки), то можно эту операцию повторить. Так же прокачиваем все остальные колеса. Садимся. Едем и проверяем – все работает нормально:

 

При резком нажатии на педаль тормоза и на большой скорости – нога  практически не ощущает пульсации педали тормоза.

 

Машина тормозит  ровно и без заносов.

Следует отметить, что причинами описанной ситуации могут  быть износ тормозного диска  и неисправные амортизаторы. 

Ну и, естественно, старайтесь при каждом удобном случае (при замене,например, тормозных колодок)  делать профилактику датчиков, т.е. очистке их от грязи и металлического сора,  который "норовит" примагнититься.  

Владимир КУЧЕР, город Южно-Сахалинск