Hello Nick,
Monday, April 02, 2001, 6:15:29 PM, you wrote:
NN> Уважаемый Блэкберд!
NN> Пишу Вам из Брюкселя (Бельгия). Тут у меня есть
такой Suzuki FA-50
NN> "Suzie", как говорится тут "Class A". То
есть 43 км.ч - это максимум (сам я
NN> вешу 75 кг). Понятно, что надо менять глушак.
Не факт. Кроме глушака, надо обратить внимание
еще на два места:
1. Коммутатор зажигания
2. Вариатор
Сузука очень часто бывает "задушена" именно
коммутатором, ограничитель оборотов в котором
просто не дает мотору крутиться выше 6000 об/мин.
Выход - менять коммутатор на гоночный (Daytona, Kiss racing
и т.п.).
Вариатор надо посмотреть на предмет отсутствия
ограничительной втулки, не дающей ведущим шкивам
сдвигаться до конца. Сузука ее ставит редко, но
для очистки совести глянуть надо.
NN> Я купил LeoVince RS для MBK Nitro (сертифицирован для
местных улиц),
Дык нитра - это же Yamaha Aerox. У нее немного другие
фазы выпуска, поэтому глушак будет не совсем
оптимален для Сузуки, хотя, конечно, заведомо
лучше родного.
NN> горизонтальных не было (мой Сузуки 1990 года,
хмм). Но чтобы его поставить,
NN> надо отрезать часть родной трубы (с фланцем) и
приварить ее к Леовинче
NN> (предварительно отрезав у него часть с
фланцем). Получится так: Фланец и
NN> где-то 5..10 см родной трубы, а дальше Леовинча.
Тут так: надо точно (+/- 1см) соблюсти
длинну выпускного тракта, причем мерить ее надо
не от фланца глушака, а от выпускных окон
цилиндра. Сдвиг длинны сдвинет резонансы глушака
- а это чревато провалами в характеристике и
потерей эффективности настройки.
Второй момент: переход от старой трубы к новой
должен быть гладким. Ступенька недопустима - на
ней будут завихрения газов и эффективность
глушака как средства форсировки мотора упадет.
NN> Вы не в курсе, можно ли варить Леовинчу?
Родная труба по виду напоминает
NN> простую сталь.
Это жаростойкая сталь, если у тебя обычный RS. А
если RS Titan, то соответственно титан - его варить
сложно, а уж сварить со сталью - вообще вилы.
Будем считать, что RS обычный. Его можно варить с
сырой сталью обычного глушака, но желательно
делать это проволочной головкой в аргоне или
ином инертном газе, поскольку обычные электроды
с обмазкой легко дают в зоне сварки такого
бутерброда "пузыри" - соответственно шов
получается непрочным и быстро разрушается.
В случае RS Titan я бы посоветовал сделать
переходную втулку, которую с одной стороны
приварить к старой трубе, а с другой стороны
нарезать в ней резьбу и ввернуть внутрь
контрвтулку - между ними поместить асбестовый
шнур и обтянуть всю конструкцию вокруг патрубка
RS-а. Надо бы чертежик набросать - да imho идея и так
понятна.
NN> Я так понимаю, что непосредственно
"глушение" от такой
NN> операции пострадать не должно...
См.выше. Надо обеспечить гладкие переходы и
неизменную длинну тракта - иначе съедет
настройка.
Кстати - проверь RS на предмет душащей заглушки.
LeoVinchi во многие страны поставляется с такой
фигней, и ее надо выбивать, если ты не хочешь
разочароваться в изделии.
NN> Спасибо за ответ, с уважением,
NN> Илья
Best regards,
bbird
Hello Nick,
Tuesday, April 03, 2001, 3:17:47 PM, you wrote:
NN> Уважаемый Блэкберд!
NN> Спасибо за ответ. Я в восторге от Вас и Вашего
отношения.
NN> Я на всякий случай прикладываю фотку Сузуки (пришлю
с другого адреса, но он
NN> по-русски не читает), потому что я
почувствовал, что это не совсем обычный
NN> скутер (возможно, был таким 10 лки назад).
Например, у него нет стартера,
NN> только кик.
Такие Сузуки бывали - это легкие аппараты без
аккумулятора. Кроме того, есть сузуки, у которых
нет отдельного стартера - для старта
используется диностартер (это такая единая
конструкция, где стартер
совмещен с магнетто или генератором),
соотвественно, возможна ситуация, что
диностартер просто не крутит как стартер (например,
щетки сносились) - и его отключили.
Однако, судя по фоткам, у тебя первый случай -
легкий аппарат без аккумулятора. Кстати, надо
поглядеть, есть ли у него вариатор - если нет ни
его, ни коробки передач, то ситуация с
максималкой в ~40км/ч практически не лечится, как
на совковых мотовелосипедах...
NN> Тут в Бельгии есть 2 вида 50 сс: класс А (как у
меня)- это типа мопедов и
NN> мокиков, можно без шлемака, макс разрешенная
скорость 25 кмч, и класс В -
NN> уже скутера современного вида, там нужен шлем
и т.д. В Классе А стоит
NN> заглушка, все говорят.
Это само собой. Например, Хонда сейчас вот как
хитро делает: во-первых, аппарат душат
коммутатором с ограничителем оборотов, и, во-вторых,
на аппарат ставят так называемый Restricted Variator - то
есть вариатор, у которого детали имеют такую
форму, что не позволяют достичь того же диапазона
изменения передаточного отношения, что у
нормального.
Глушаками же современные аппараты душат редко.
Хотя раньше эта тема была развита очень широко.
Причина - душение глушаком снижает экономичность
и повышает токсичность выхлопа.
NN> Я вот и думаю: может мой аппарат уже
настолько старый или просто
NN> "настолько другой", что уже никакая
Левинча не поможет? Типа как несовпадет...
NN> Мне-то нужно 60 кмч всего, а то на 43 никуда не
уедешь.
NN> Пытаясь приладить Леовинчу, я обратил
внимание на следующее:
NN> -- несмотря на то, что посадочные размеры
фланца Леовинчи подходят, диаметр
NN> впускного отверстия меньше (1..2 мм) чем у
родной трубы,
Это следствие того, что у Ямахи меньше выпускной
канал. Надо выбрать шабером пару миллиметров
входного конуса - и все отлично сопряжется.
NN> -- родная труба с фланцем заподлицо, я
Леовинчевская выступает. Интересно
Ничего ужасного - все ямаховские глушаки имеют
выступающий поясок либо комплектуются
специальной втулкой-уплотнителем. Дело в том, что
Ямаха не надеется в части точного совмещения
патрубка глушака с каналом цилиндра на резьбовые
шпильки или винты, и предпочитает центрировать
патрубок по выточке в рубашке цилиндра. Тем более
что стандартные глушаки Ямахи имеют разрезные
отверстия под болты и снимаются без полного их
отворачивания - просто отпускаешь болты на
несколько оборотов и поворачиваешь глушак на 30
градусов наружу, он и снимается. Ставится в
обратном порядке - типа чтобы под аппаратом не
лежать и дырки болтами не ловить.
NN> Тут я даже не о форсировке говорю, а просто
о "устранении заглушки пуьем
NN> замены глушака" так сказать. Мне по-дилетантски
показалось, что разварить
NN> родной глушак (цилиндр с приваренными
основаниями) сложнее, чем просто
NN> приварить часть от другого глушака.
Надо бы сначала определиться, в глушаке ли дело.
NN> Я также несколько напуган сваркой в аргоне...
Тут это не как в России,
NN> где в любом гараже такой аппарат стоит :-)
Ну, сам понимаешь - оборонку развалили, а аргон
пошел в массы ;) Им сейчас даже батареи отопления
варят. Кстати, вместо аргона по стали можно
использовать CO2 - он дешевле.
NN> Может быть взять Леовинчевский глушак
NN> попроще (типа Туринг), он как-то менее сложно
выглядит...
Надо бы взять любой глушак, у
которого гарантированно нет душилки, привернуть
его временно - лишь бы не секло мимо, и проехаться.
Если аппарат начнет переть как надо - дальше
возимся с родным глушаком (его не так уж сложно
разварить) или берем что-нибудь для твоей сузуки (хотя
бы LV SP3). Если же не попрет - значит, аппарат
задушен в другом месте.
Дальше проще: первым делом меняем коммутатор на
гоночный, это заведомо дешевле глушака и проще.
Если с новым коммутатором мотор крутится как
оглашенный, а скорость выросла не очень сильно -
значит, в вариаторе стоит втулка или еще какой-то
ограничитель. Ищем, удаляем. Если и этого не
хватило, но приемистость (разгон с 5 км/ч до 30 км/ч)
хорошая - меняем шестеренчатую пару заднего
редуктора на пару с меньшим передаточным числом -
это поднимет максималку за счет снижения
приемистости.
А вот если с гоночным коммутатором обороты
мотора на максималке не возросли и он все такой
же унылый - это довольно точный признак, что мотор
задушен глушаком или у него какие-то проблемы (например,
забиты нагаром выпускные окна цилиндра или
карбюратор не дает нужную смесь).
NN> Спасибо за комментарии. С уважением, ИЛЬЯ
Best regards,
bbird