Любая машина рано или поздно становится Опелем. В смысле - ее кузов начинает подгнивать. Форд Фиеста Мк1 не исключение - хотя ее кузов и цинковали, и дополнительно обрабатывали антикором на заводе (см.рис.1), все-таки на 20-25 лет эксплуатации эта защита не рассчитана.
Рис.1 Заводская антикоррозийная обработка кузова Фиесты Мк1. Можно использовать как схему наиболее вероятных мест коррозии.
К счастью, двери и капот можно легко заменить новыми, внешнюю часть колесных арок на крыльях - вырезать и заменить пластиковыми. Наибольшую проблему доставляет коррозия днища кузова - новый кузов Mk1 взять просто неоткуда, поэтому его придется чинить.
Обычный способ ремонта гнилого кузова - вырезать сгнившие детали и вваривать на их место согнутые из листового металла новые куски. Однако, поскольку толщина металла невелика, а окружающие поверхности тоже затронуты коррозией - это становится непростой задачей.
Впрочем, иногда можно обойтись без сварки. Как? Сейчас мы об этом поговорим.
Дело в том, что днище Фиесты, как правило, отгнивает точно по линии сварки с порогом - при этом и лист днища, и порог (если ситуация не очень запущенная) остаются достаточно прочными. В этом случае мы поступим так:
Снимаем передние сиденья и напольное покрытие вместе с шумоизоляцией пола (можно делать это половинками салона - сначала справа, потом слева).
Изгибаем из подходящего листа стали короб по размерам пола под ногами водителя или переднего пассажира - с таким расчетом, чтобы его боковые стенки зашли на порог кузова, поперечный лонжерон (переднюю опору сидений) и центральный тоннель кузова, а спереди точно выгибаем лист, чтобы он зашел на наклонную часть пола (не доходя до педалей) и колесную арку.
Для пола в районе ног заднего пассажира изгибаем из листа стали усиливающую деталь (см.фотографии) хитрой конфигурации. Окончательную форму придаем ей, выколачивая молотком по месту установки.
Вооружаемся резино-битумной антикоррозийной мастикой и промазываем ей пол кузова, пороги и боковую часть центрального тоннеля.
Даем мастике немного подсохнуть, а затем лепим на нее тонкий строительный пеноплен.
Этой же мастикой мажем наши короба и накладываем их на пол.
Приворачиваем короба к полу болтами М6x20 или M8x20 (головка болта внутри салона, гайка с шайбой снаружи). Для задней детали точки крепления показаны на рис.2 (позиция А), для передней детали их следует выбрать на расстоянии около 4 сантиметров от линий сгиба короба со стороны порога, тоннеля и поперечного лонжерона. Обращайте внимание на то, чтобы не попасть болтом на идущие под полом продольные лонжероны кузова и трубки тормозной системы.
Затем приворачиваем короба к порогу кузова саморезами по металлу 4x15 или 4.5x15 с конической головкой. Тут есть хитрость: сначала сверлим отверстия ф2.5 насквозь (через короб и порог кузова), затем, слегка отогнув короб, рассверливаем отверстие в коробе (не затрагивая порог) сверлом 3.8 (для самореза 4x15) или 4.2 (для самореза 4.5x15). После этого при помощи конического центра с углом заточки 45 градусов и молотка придаем металлу вокруг отверстия коническую форму - образуя как бы гнездо под шляпку самореза (это надо не столько для красоты, сколько для прочного соединения короба с порогом). Заворачиваем саморез с усилием. На порог должно прийтись 5-6 саморезов.
Приворачиваем короб болтами M6x20 к центральному тоннелю кузова, наклонной части пола и колесной арке аналогично п.7. Это удобно делать вдвоем - один крутит болт внутри кузова, второй держит гайку ключем снаружи.
Сверлим в переднем коробе два отверстия ф12 под болты переднего крепления сиденья. Это удобно сделать, переведя отверстия с обратной стороны при помощи сверла ф5.
Опять берем резино-битумную мастику и мажем ей наши детали вместе с крепежными болтами и саморезами.
Даем мастике подсохнуть, а затем заклеиваем отремонтированный пол еще одним слоем тонкого пеноплена.
Мажем мастикой днище кузова, особенно тщательно промазывая сгнивший сварной шов и крепежные элементы (гайки и болты).
Когда мастика внутри кузова высохнет - кладем на место шумоизоляцию и коврик, приворачиваем сиденья.
Посмотрим это все на фотографиях:
Рис.2 Вставка пола в районе ног переднего пассажира. А - саморезы, крепящие вставку к колесной арке, B - болты, крепящие вставку к полу кузова.
Рис.3 Еще раз та же вставка пола в районе ног переднего пассажира. А - саморезы, крепящие вставку к порогу кузова.
Рис.4 Еще раз та же вставка пола в районе ног переднего пассажира. Не забудьте про обработку днища перед ее установкой.
Рис.5 Вставка пола в районе ног заднего правого пассажира. А - саморезы, крепящие вставку к поперечной балке кузова, B - болты, крепящие вставку к полу.
Рис.6 Для пола я воспользовался древней резино-битумной мастикой из старых запасов.
Рис.7 Вставка пола в районе ног переднего пассажира после покрытия резино-битумной мастикой.
Рис.8 То же более общим планом.
Рис.9 И еще один слой пеноплена поверх мастики.
Рис.10 Накладка пола в районе ног заднего левого пассажира. А - болты крепления накладки.
Рис.11 Пол, покрытый пенопленом, в районе водителя и левого пассажира.
Кроме очевидного достоинства такого решения (не нужны сварочные работы) оно имеет и еще некоторые плюсы:
Повышенная шумоизоляция пола
Дополнительная коррозионная стойкость
Усиление пола и поперечного лонжерона
К минусам можно отнести небольшое ослабление порога и торчащие под днищем болты (впрочем, эстеты могут аккуратно срезать болты "болгаркой" заподлицо с гайками).
Рис.5 и рис.10 демонстрируют различную тактику ремонта пола в районе ног заднего пассажира. Часто бывает, что сам пол там вполне крепкий, стык пола с поперечной балкой крепкий, но велика коррозия по стыку с порогом - тогда можно использовать деталь, как на рис.10. Если же стык с порогом хороший, а коррозия проела крепление поперечной балки или сам пол в районе балки - следует использовать деталь, как на рис.5. Ну а если плохо и там и там - вам придется ставить обе детали.
Для изготовления всех деталей идеально подойдет оцинкованное кровельное железо - проблема только в том, что оно нужно толстое, около миллиметра толщиной, а такое не всегда есть в продаже. Я вместо такого железа использовал взятые со свалки двери от старых холодильников - размерчик как раз подходящий и толщина материала что надо...
Конечно, если кузов сгнил настолько, что порог крошится в труху, а пол представляет из себя решето - такой ремонт уже невозможен, и нужно переваривать весь низ кузова вместе с порогами. Но в большинстве случаев дело не настолько плохо - особенно если вовремя спохватиться.
А теперь поговорим о порогах во второй части нашего "Гнилого Дела".